纺织业行业概述(6篇)

时间：2024-05-21 来源：

纺织业行业概述篇1

【关键词】模糊数学，纺织工程，应用

中图分类号：J523文献标识码：A

一、前言

大家为了把纺织生产实践的经历进行总结，并且升华为科学的理论以辅导新的生产实践，就要不断地对生产实践中呈现的各种表象和疑问加以剖析，使用模糊数学能够很好的对纺织工程进行剖析。

二、模糊数学的概述

在日常生活中，我们遇到的概念不外乎两类。一类是清晰的概念，对象是否属于这个概念是明确的。例如；人、自然数、正方形等等。要么是人，要么不是人、要么是自然数、要么不是自然数、要么是正方形，要么不是正方形。另一类概念对象从属的界限是模糊的，随判断人的思维而定。例如：美不美？早不早？“便宜不便宜？等等。西施是我国古代公认的美女，有道是“情人眼里出西施”，这就是说，在一些人看来未必那么美的人，在另一些人眼里，却美得可以与西施相比拟。可见，“美”与“不美”是不存在一个精确的界限的。再说“早”与“不早”，清晨五点，对于为都市“梳妆打扮”的清洁工人来说可能算是迟了，但对大多数小学生说，却是很早很早的。至于便宜不便宜，那更是随人的感觉而异了！在客观世界中，诸如上述的模糊概念要比清晰概念多得多。对于这类模糊现象，过去已有的数学模型难以适用，需要形成新的理论和方法，即在数学和模糊现象之间架起一座桥梁。它，就是我们要讲的“模糊数学”。

三、模糊数学在纺织工程中的重要性

从20世纪60年代美国教授提出关于模糊数学隶属函数的概念起，模糊数学(不确定性数学)就表现出了其强大的生命力和渗透力，应用领域不断扩大，而兴起于美国、日本的模糊工程的应用，如家电、温度控制、设备控制都得到了良好的社会经济效益。同样，作为中国一个较大产业的纺织业，模糊数学及控制也得到了应用。纺织在发达国家属于技术性产业，而在中国，纺织是劳动密集性的产业，各种技术的应用相对较少，造成纺织产业规模大而效益不高。由于纺织生产工艺流程长，分支较多，一些过程控制随意性较大，普通的定量控制已不能满足纺织生产的需要。而在纺织生产过程中控制又相当重要，纺织厂许多模糊性的东西是靠人为控制，由于人的能力的局限性，控制质量不是很高，产品质量较差。

四、模糊数学在纺织工程中的应用

原棉的各项品质指标的优劣很难协调统一，致使在配棉时往往顾此失彼，因此，生产实践迫切需要一种简便可靠的原棉品质的综合定量分析方法，以指导配棉工作。

综合评判是对具有多种属性的事物，或者说其总体优劣受多种因素影响的事物，作出一个合理的综合这些属性或因素的总体评判。所谓对原棉品质进行模糊综合评判，就是采用模糊数学中的模糊分等和隶属度的概念，对原棉主要品质指标进行总的评价的定量计算方法。它可以计算出原棉的综合评判指数，并可根据数值的大小，得到所有原棉优劣排列顺序。此外，还可根据计算结果，对各种原棉品质优劣的原因进行分析。这样，原棉品质的各项指标便统一于评判指数之中了。

原棉质量的指标众多，包括：上半部长度、整齐度指数、断裂比强度、马克隆值、伸长率、反射率、黄色深度、成熟度指数、纤维棉结、短绒率等，这些指标从不同角度反映了原棉的物理性能。当多种原棉混合后，对不同品种的成纱质量的影响各有不同的，在分析诸多因素时，应抓住主要因素，进行综合评判。在进行综合评判时，涉及到指标的权重，权重的确定应是动态的，即：同一原棉指标值，在不同品种、不同时期的成纱质量指标中的权重是不同的。评判指数反映了原棉的综合特性，对提高配棉精度，特别是处理接批棉有着积极的意义。

1、棉纤维品质的相关性分析

相关性分析是研究事物的相互关系，测定它们联系的紧密程度，揭示其变化的具体形式和规律性的统计分析方法。

（一）、棉纤维长度

从理论上讲，棉纤维长度大，可增加成纱中纤维之间的搭接长度，纤维间抱合力增加，成纱强力大，当纱线受外力作用时，滑脱纤维根数减少，成纱强力差异变小，在其它条件相同时，纤维愈长，成纱质量愈高。棉纤维长度与成纱质量成正比。

（二）、马克隆值

马克隆是表示原棉品质的一个关键指标，马克隆值对成纱质量的影响实际上是纤维细度与成熟度对成纱质量的综合影响。对同一原棉品种，马克隆值过高时，纤维过成熟，纤维很粗，成棒状，扭曲较少，纺同样号纱时，纱线截面内纤维根数减少，纤维抱合力较差，成纱强力较低。马克隆值过小时，纤维很细，成熟很低，纤维卷曲少，成纱强力同样较低。马克隆值对成纱质量的影响是非线性的。

（三）、棉纤维整齐度

纤维整齐度对成纱品质的影响情况是；纤维愈整齐，短纤维含量愈低，成纱表面越光洁，纱的强度提高。纤维整齐度与成纱质量成正比。

（四）、棉纤维强度

棉纤维具备一定的强度，这是纤维具有纺纱性能的必要条件之一，因为棉纤维在纺纱过程中，要不断的受到外力的作用，使其纺制成一定形状、一定粗细、一定强力的纱线。单纤维强度高，纤维本身断裂困难，则组成的纺纱质量高。单纤维强力低或强力不匀率大，成纱中弱环增多，成纱质量降低。棉纤维强度与成纱质量成正比。

2、原棉品质综合评判模型

对于原棉品质优劣评定这一问题，其主要影响因素有上半部平均长度、马克隆值、断裂比强度、整齐度指数。评定时先对每一个具体的影响因素评定等级，然后利用加权平均法进行综合。

3、配棉技术经济模型

（一）、人工选择配棉的主要步骤

人工选择配棉的主要步骤如下：对已检验的原棉分类排队；分析上期成纱质量，配棉成分，确定本期配棉标准；根据原棉品质、库存、当前生产等情况，确定本期配棉队数、主体成份，并相应地规定使用包数的上下限；先以棉台容量为约束条件（定值），组成初步配棉方案；根据经验，试算几项重要混棉指标，凭经验或运用经验公式预测成纱质量，若达不到要求再另选一方案.将几个方案综合比较后，择优选择实施方案；按接批原则处理断批棉。

（二）、配棉技术经济模型的建立

所谓配棉数学模型，就是对配棉问题抽象化了的数学表述，即运用适当的数学语言定量化地描述配棉问题的内在规律，从整体结构上描述配棉过程中各相关因素的依存关系和变化规律。

（1）、决策变量

决策变量是由决策者考虑和控制的因素，这是建立数学模型的首要问题，对同一个问题，决策变量可以有不同的选择，决策变量不同，数学描述就不同，控制过程的发展也不同。因此，选择哪因素作为决策变量，应从易于决策、易于控制、易于求解、符合实际等方面来确定，既要合理，又要可行。

（2）、约束条件

约束即规则和限制。约束条件反映了决策变量与参数之间的应遵循的规则、限制和范围，它是由所研究的问题的特点所确定的。配棉过程较为复杂，因此，必须抓主要条件，抓对分析问题起决定或直接作用的条件。当然，也必须考虑一些特定的条件，不仅要保证每个约束条件合理，而且能使整个约束条件统一协调。

（3）、目标函数

目标函数是决策者对所要达到的主要目标的函数描述，体现对目标的评价准则。目标的评价准则一般要求达到最佳（最大或最小）、适中、满意等。目标函数往往表示成问题中各决策变量之间的线型或非线性的组合关系。配棉是一个多目标决策问题，其目标函数应能反映出配棉的综合最优技术经济效果。

4、配棉接批数学模型

配棉方案实施过程中，由于各队数使用的包数不尽相同，库存量也处于动态变化中。为连续生产的需要，当某一队数的原棉用完后，就要用另一队原棉接替，这队接替原棉称为接批棉，上一队原棉称为断批棉。

五、结束语

模糊数学在纺织工程中是非常重要的，在纺织工程中关于模糊数学的办法加以使用不光能够更好的剖析纺织工程中的疑问，还会使得剖析根据科学性和理性。

参考文献

[1]张丽娟等?基于棉纤维品质指标单纱强力模型的构建?纺织学报，2006年第7期

纺织业行业概述篇2

（1）理论探讨与实践操作不同步。在纺织品教学中计算机技术的应用，学生对理论知识掌握的比较多，尤其是通过一定时间的积累，理论达到一定的水平，但是，理论知识过枯燥，学生难以消化掌握，并应用实到时操作之中，学生对该课程的教学效果的普遍反映是只学了一大堆网络名词、概念和结构图，有些学生怀着极大的兴趣学习这门学科，但是几节课下来，兴趣已所剩无几了。一学年总结下来，理论和实践方面好像都没学到什么东西。水平仍然停留在只会使用IE浏览器“、上网”和“聊天”阶段。学生被动的接受知识，加之学生个人理想、人生观、价值观以及自我控制能力的弱化，就会造成学习不主动、专业不专业、混日子的现象相当严重，有些学生的个人特长、爱好、技术特色都被埋没，没有得到及时的补充和提高。

（2）教学模式的相对陈旧。在当前的纺织品教学中，尽管有计算机CAD辅助教学，但是，在具体的教学实践中，有些教师仍旧采用传统的教学方法，对于计算机软件的运用没有结合实际的需要采用现场的教学运用，尤其是在纺织物的状态分析、图像处理上，理论相对复杂，操作难以一步到位，学生学了后面就会忘记前面。有些教师教学经验不足，在教学方法、教学手段、教学实验设施等多方面没有形成综合的硬件、软件以及外部技术条件的运用，在考核方法上也没有系统化的综合管理，对于学生的创新能力、研究性学习能力等多方面缺乏培养，造成纺织品教学中学生综合实践能力、创新能力不能适应整体的发展需求。

二、探讨计算机技术在纺织品教学中的综合运用

（1）综合教学手段的技术更新。在纺织品教学中，计算机技术的运用是一个不容忽视的关键环节，要通过多方面的综合处理，尤其是突出对纺织品教学的专业知识特点，在具体的教学中形成适合学生个性发展的综合教学模式，从教学手段、教学活动、组织实施等多方面全面加强。一是结合教材的需要，针对纺织品教学中的每一个知识点，形成具体的、详实的教学安排，通过计算机技术更好的处理教学问题。对于纺织工程专业的《纺织品CAD》课程；在学习本课程前，应先掌握《织物组织学》、《纹织工艺基础》、《纹织物结构设计》等课程的有关知识。二是注重课程的教学方法与手段。系统讲授与实物面料、实验演示、设计实习与指导相结合，学生讨论互评设计作品。教学手段上可以采用基础理论课辅以多媒体、面料实物及视频实例教学；设计技能结合实习指导等方式。三是实践教学环境的运用。通过在教学中的实验室、设备和软件环境，在教学中让学生学习ZIST系统、ZCAD系统、JCAD系统，教学和练习需在实验室机房进行；设计作业过程需要使用机房，课内安排部分上机时间，其他时间学生自行上机设计操作。学生收集资料、设计初稿、创作和后期整理以课外实践时间为主，所需课外实验课时约20-40学时。课程考核采用作业形式，按规定的要求独立完成作品，以工艺合理性和设计效果综合评分，其中基础理论和练习成绩占总成绩40%，设计创作作品成绩占总成绩60%，并结合平时成绩综合评定。

（2）合力提升课程教学方法。在纺织品教学中，通过计算机技术教学的基础铺垫，全面改善教学方式，创新教学理念，可以实行产学结合，校企结合的方式。建立校外实习基地，以便学生能够顶岗实习。在条件具备的情况下争取建立工学交替的教育教学制度，这样既为学生掌握必要的职业训练和做好就业准备提供了条件，又可以把在工作岗位上接触到的各种信息反馈给学生，不断更新课程教学内容，提高人才培养质量引导学生积极参与教学，力求达到主体与主导的互动，学生与教师的共鸣，学法与教法的共振，知识与能力的辩证统一，认识和情感的同步发展，从而最大限度的提高课堂教学与效率，实现教学相长，促进学生综合素质的提高。

（3）图像处理技术的教学创新。在纺织品教学中，要通过计算机技术的实践教学活动，形成图像处理的综合技术，教师结合学生的学习特点和心理特点，掌握纺织品教学的侧重点，并结合学生的个性化学习模式，将纺织品的具体教学运用到每一个环节。譬如在教学织物悬垂性的测试内容时，首先将试样放置在支持台上，等待试样形成稳定的悬垂形态后，由CCD摄像头进行采样，经过图像卡A/D转换成为数字图像，然后以灰度图像格式存储在计算机的存储器内，形成整体的教学管理模式。

三、结语

纺织业行业概述篇3

一、纺织服装业绿色壁垒

（一）绿色壁垒的概念。“绿色壁垒”通常表述为“绿色贸易壁垒”或“环境壁垒”，它是指各国以保护资源和环境的有关国际公约、法规、标准和本国的环境法律、法规、标准为依据，在国际贸易中对不符合国际和本国关于自然资源、生态环境、人类以及动植物健康保护的法律法规标准的进口商品实行限制或禁止的非关税壁垒。

（二）纺织服装业绿色壁垒的主要内容。20世纪九十年代以来，我国纺织品服装出口贸易屡遭绿色壁垒、反倾销等其他非关税技术性贸易壁垒的限制。主要有以下几个方面：

1、国际环境管理体系系统标准（ISO14000）。这是非强制性的，企业建立环境管理体系和申请认证完全是自愿的，是出于商业竞争、企业形象、提高自身管理水平和改善环境绩效等需要，在其内部实施环境管理体系，以此向外界显示实力和对环境保护的态度。

2、生态纺织品认证标准。生态纺织品是指采用对环境无害或少害的原料和生产过程所产生的对人体健康无害的纺织品。①生态纺织品国际认证（Oeko-texstandard100）。这是国际纺织环保协会制定的，目前已成为鉴定生态纺织品的重要国际标准，该标准主要是针对纺织品和服装的有害物质数量进行检测，同时还规定产品不得有发霉、高沸点汽油、鱼腥和香水等特殊气味。②生态纺织品美国认证（USCC）。这是美国质量协会与美国相关实验室联合组成的咨询机构。它按照美国相关的法律、法规，对纺织品进行检测认证，以获得美国专业实验室的检测报告和美国官方机构的认可。

3、绿色标志。目前，全球已有40多个国家和地区实施绿色标志制度，如德国的“蓝色天使”、加拿大的“环境选择”、日本的“生态标志”等，涉及的产品范围也越来越广，这其中也涉及到了纺织产品。其中欧盟的“生态标签”最受关注，该标签的申请标准非常严格，因此获得“生态标签”的欧盟企业数量较少。

4、绿色法规。美国、日本、德国等发达国家和地区以保护环境和国民的健康、安全为由，对纺织品服装做了许多规定。

二、我国纺织服装业遭遇绿色壁垒现状

绿色壁垒限制了不符合生态环境要求的纺织品与服装进入市场，作为世界纺织服装业的出口大国，国外苛刻的绿色制度和法规使我国的纺织服装出口屡遭其壁垒限制和阻碍。

美国、欧盟等发达国家和地区是我国纺织服装产品出口的主要市场，也是对纺织服装产品设置绿色壁垒数量最多、壁垒要求最严格的国家和地区。近年来，由于绿色壁垒的影响，我国纺织服装产品对上述国家和地区的出口增长速度趋缓，市场份额呈萎缩趋势。

“入世”后，随着我国加入到世界贸易自由化的发展进程，与贸易伙伴之间的关税门槛越来越低，传统的贸易壁垒逐步弱化，但绿色壁垒这一非关税壁垒问题却日益突出，而且有加剧的趋势。

三、我国纺织服装业遭遇绿色壁垒的原因

纵观国际国内形势，我国纺织服装业遭遇绿色壁垒的原因有以下几个方面：

（一）国际环境复杂多变

1、世界经济发展趋缓，导致贸易保护主义抬头。发达国家贸易保护主义的抬头和WTO规则体系的漏洞，是绿色壁垒产生的根本原因。在市场准入方面，他们高筑环境和技术壁垒，大力提倡绿色贸易，为发展中国家的出口产品设置不能达到的标准。

2、发展中国家与发达国家科技、经济上的差距。由于生产力水平的差异，特别是出于资源保护和经济利益上的考虑，发达国家和发展中国家在环境和贸易问题上存在着许多矛盾，这些矛盾随着国际经济形势的发展和竞争的不断加剧而日益尖锐化。发达国家利用这种由于经济水平差距造成的不同环境标准，从而抵消发展中国家资源与廉价劳动力方面的比较优势，以保持其在国际多边经济贸易领域的主导地位。

3、高精度的检测技术快速发展，为绿色壁垒提供了技术支持。绿色壁垒是建立在发达国家高科技发展水平基础上的，随着发达国家高精度的检测技术和检测设备的快速发展，也为纺织品实现高尖端的技术检测提供了便利，为绿色壁垒提供了技术支持。

4、人们的环保、安全和健康意识的空前提高。对商品贸易构成障碍的不仅仅有技术法规、标准和合格评定程序，在更大程度上，消费者的心理也具有极大的影响。众所周知，发达国家的消费者已经形成了比较科学健康的消费意识和消费习惯，他们不仅要求产品高质量，更会考虑到众多其他因素，如环保因素、绿色商品、动物福利等。

（二）我国自身存在的不足

1、政府职能的发挥滞后

（1）缺乏绿色壁垒预警与快速反应系统。目前，我国绿色壁垒预警系统的基础几乎等于零，因为缺乏系统的技术积累，缺乏预警分析人才。根据WTO技术贸易壁垒协定的规定，各成员技术法规的通报应在之日60天内给予评议，由于我国尚未建立绿色壁垒预警与快速反应系统，更缺少具有绿色壁垒应对经验的专家，因而始终处于被动应付状态。

（2）纺织标准体系不完善。中国国家标准经过几年的不断完善和发展，已经形成完善的体系，但由于中国纺织品国家标准沿用了前苏联的模式，与发达国家的标准分类方法不同，并且政府部门对国家标准的推广力度不够。

（3）纺织品检验机构落后。由于我国目前的检验市场并未开放，政府机构设立的多数纺织品检验机构和专业检测中心未被国际市场认可，在我国还缺少独立、公正、权威的第三方检测机构。

2、企业自身意识和技术落后

（1）生产技术相对滞后，对绿色壁垒认识不够。我国的纺织业仍然处于劳动密集型的粗放式生产方式，生产技术相对滞后、科技成果转化率低、生产流程污染严重、资源浪费现象普遍，产品总体处于中低档水平，加工程度低、附加值低、质量差、污染物超标。

（2）环保意识和观念淡薄。国际环保纺织协会驻中国代表机构――瑞士纺织鉴定有限公司统计数据表明，截至2005年6月30日，该公司上海办事处共在中国颁发约480张证书，这480张证书中，占相当比例的是外贸出口企业及外商独资或合资企业。这反映出中国纺织品服装企业对于生态纺织品的标准和概念还处于被动接受状态，还没有意识到环保的重要性和紧迫性。

纺织业行业概述篇4

关键词：印染；环境影响评价；废水

1概述

1.1纺织印染行业的环境概况

中国纺织工业自改革开放以来高速发展，已成为世界上纺织服装生产和贸易第一大国，也是纺织服装出口第一大国，纺织品出口曾多年居全国出口商品之首。与此同时，纺织行业发展也面临着资源、环境约束和日趋激烈的国际市场竞争等严峻挑战。

从环境保护的角度来讲，印染行业属于高污染高耗能行业，印染工艺废水产生环节多，水质变化幅度大，污染物成分复杂。文章以国内某大型纺织印染企业为实例，介绍该企业在环境影响评价过程中废水排放环节及水质指标的预测。

1.2实例企业、项目概况

某企业于1998年9月创立，公司现有员工5300多人，占地30多万平方米，集印染、整理等家纺产品生产加工流程于一体，覆盖产品研发设计、物料采购、生产制造、仓储物流、营销终端等家纺产业链的几乎全部过程，拥有自主知识产权。企业新建项目投资7.5亿元，新增10万棉纺纱锭、300台毛巾织机及其配套设备，年产各类高档环保巾被9340万条（12510吨）。

项目生产工艺主要包括纺纱、漂染和织造工序，工艺流程及排污环节见图1。

2项目废水排放环节、废水量及水质指标

2.1废水排放环节

项目工业废水排放环节为筒染、筒子脱水、溢流染色、下水整理、溢流染脱水、地面冲洗，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、色度。

2.2废水水量、水质

项目废水主要来自多个生产工序、办公生活设施等环节。工艺用水量采用染色浴比和用水系数计算，排水量为用水量减去物料带水量。

筒子染色处理量15.9t/d，色浴比1：6.5，用水系数7，用水量723.5m3/d；溢流染色处理量23t/d，色浴比1：10，用水系数6，用水量1380m3/d；筒子染色处理量14.6t/d，色浴比1：10，用水系数1，用水量146m3/d。

（1）筒子染色废水

筒子染色工艺由七部分组成，分别为练漂、脱氧水洗、冷水洗、印染、皂洗、热水洗和冷水洗。这七个工艺步骤用水量相同，其中脱氧水洗和印染需通入部分直接蒸汽。各个工艺步骤废水水质范围为：pH7.5～11，COD300～1000mg/l，BOD100～400mg/l，SS50～400mg/l，氨氮0～40mg/l，色度100～700倍。

（2）筒染脱水废水

水质同筒染中冷水洗废水，即CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS100mg/L。

（3）溢流染废水

溢流染色工艺由六部分组成，分别为练漂、脱氧水洗、染色、溢流水洗、皂洗、下水整理。各工艺流程与筒染相似，加热采用间接蒸汽。各个工艺步骤废水水质范围为：pH7.5～11，COD400～900mg/l，BOD50～400mg/l，SS50～300mg/l，氨氮0～40mg/l，色度100～600倍。

（4）下水整理废水

水质同溢流染中的下水整理废水，即CODcr500mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L。这部分废水进入专门的沉淀过滤装置处理后继续回用。

（5）脱水废水

水质同下水整理废水，即CODcr500mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L。

项目废水量及水质具体见表1。

纺织业行业概述篇5

在展会期间，我们看到了一场名为“编织梦霓裳”的完美演绎，该秀中的所有成衣都是由香港7位时装设计师，利用28家参展商赞助的面料，经过数月精心打造而成的，展现了未来潮流趋势的全新概念。展会除了为这7位在香港市场逐渐成为新势力之新晋设计师提供展现才华的良好机会外，24位参展商更联合香港理工大学26位服装及纺织设计硕士学生，悉心制作多款时尚男女服装，并在时装表演中演出，潮流趋势区陈列，将参展商的面料作品更直观的展现给观众。

展会备受注目的亮点是提供最新时尚，功能性和环保纺织品，本届潮流趋势区的焦点，便集中于2014年春/夏潮流趋势。香港国际春季成衣及时装材料展潮流导向趋势委员会的成员之一SachikoInoue女士负责潮流区设计概念和制作工作，为大家详细解读了宁静心灵，蓝色情调，甜蜜叛逆和灵魂解读四大主题潮流趋势。此外，来自ISPlanning的日本潮流专家YukoWatanabe女士，为VIP观赏团成员详细分析了颜色，基调和材料方面的趋势，以及分享了她本人对于本届最新展品的看法。

整个展会展商区域的格调设计相当精致，展区分为：“精英中国”，“精致日本”，“精华韩国”和“精彩台湾”。其中纺织品研究及教育展区作为特别展区，为观众展示了独特和高科技的服装，纺织品设计应用。

纺织业行业概述篇6

Theresearchintocarbonfootprintisnowofmoreandmoreconcernunderthebackgroundoflow-carboneconomy.Thispaperhasintroducedmethodsofcontrollingandreducingcarbonemissions,andalsodiscussedthepossibilitiesandpossibledifficultiesinimplementingcarbonfootprintevaluationintextileindustry.

低碳经济的基本观点有两个：第一，它是把从生产、交换、分配、消费一直到回收、废弃的整个过程的经济活动低碳化，把以CO2为主的温室气体排放量尽可能减少到最低限度甚至达到零排放；第二，它将整个社会生产过程中的能源消费生态化，保证国民经济向着绿色、可持续的方向发展。2006年，世界银行首席经济学家尼古拉斯・斯特恩（NicholasStern）牵头作出的《斯特恩报告》指出，全球以每年1%的GDP投入积极应对气候变化问题，可以避免将来每年5%～20%的GDP损失，呼吁全球向低碳经济转型。2007年，美国参议院提出了《低碳经济法案》，表明低碳经济有望成为美国未来经济发展的重要战略选择。2007年联合国环境规划署确定2008年世界环境日的主题为“转变传统观念，推行低碳经济”。

一、发达国家为发展低碳经济所作出的承诺

低碳经济的概念是2003年在英国能源白皮书《我们能源的未来：创建低碳经济》中正式提出来的。发达国家在发展低碳经济的道路上走在了世界的前列，表1是部分发达国家为发展低碳经济而作出的承诺。

二、纺织行业节能减排的紧迫性和必要性

2009年5月，中国政府公布落实“巴厘路线图（BaliRoadmap）”的文件，阐述中国关于哥本哈根会议落实巴厘路线图的立场和主张。2009年9月，主席在联合国气候变化峰会上提出了中国今后应对气候变化的具体措施，其中包括大力发展绿色经济，积极发展低碳经济和循环经济，研发和推广气候友好技术。同年11月，总理向全世界公布了中国2022年降低碳强度的目标：到2022年，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%～45%。

我国是世界上最大的纺织品服装加工及出口国，纺织工业一直是出口优势产业。但由于受国内纺织工业整体水平的限制，整个行业还没有完全摆脱高能耗、高排放及劳动密集型的状态。2010年1月，总理在国务院常务会议别指出，加强淘汰纺织业的落后产能工作。会议对轻工、纺织等重点行业近期淘汰落后产能提出了具体目标任务。2010年5月27日国家工业和信息化部正式向各地下达了2010年18个行业淘汰落后产能的目标任务，其中涉及纺织服装业的内容主要有，印染产业淘汰31.3亿m相关产能，化纤产业淘汰55.8万t相关产能。2010年8月8日工业和信息化部向社会公告制革、印染、化纤等3个行业中遭到淘汰的落后产能企业，其中涉及到印染企业201家。2010年12月6日，工业和信息化部公告，为加快淘汰落后生产能力，促进工业结构优化升级，工业和信息化部制定了《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，其中涉及纺织行业的有35项。政府对纺织行业节能减排的规划从宏观到具体，并在年底以专文的形式对减排的具体工作做出了指导，纺织行业的节能减排工作迫在眉睫。

三、控制或减少碳排放的方法及其特点

1．碳关税

碳关税是指对高耗能产品特别征收的CO2排放关税，最初用于欧盟针对未遵守《京都议定书》的国家课征商品进口税，以避免在欧盟碳排放交易机制运行后，欧盟国家所生产的商品遭受不公平的竞争。2009年6月22日，美国众议院通过了《清洁能源安全法案》，规定从2022年起，对来自不实施碳排限额国家（包括中国）的进口产品征收碳关税。

但是对于碳关税征收的合法性问题学术界尚存在争议。事实上碳关税的征收一方面违背了世界贸易组织（WTO）的自由贸易原则和最惠国待遇原则，另一方面违背了《京都议定书》确定的发达国家和发展中国家在气候变化问题上“共同但有区别的责任”原则，将会对发展中国家的经济发展造成很大打击，对发展中国家明显不公平。大多数学者认为，碳关税与WTO的基本原则是相悖的，其实质是“以环境保护之名，行贸易壁垒之实”。

2．碳交易

碳交易指的是以CO2为主的温室气体排放权的交易，它通过市场交易的方式，反映出CO2排放权的交易和让渡。碳交易的基本规则是，合同的一方通过支付向另一方获得温室气体减排额，买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。碳交易是以市场的方式达到减少温室气体排放的手段。

3．碳足迹

碳足迹是从生命周期理论出发，分析产品生命周期内直接与间接碳排放数量的一种方法。目前国际上对于碳足迹的定义尚未有统一的表述，各研究机构及研究人员对碳足迹的定义见表2。

其中，以英国碳信托公司（CarbonTrust）所提出的定义较为全面、准确。在定义中，碳足迹的描述不仅包括了CO2，还包括其他5种产生温室效应的气体（包括甲烷（CH4）、一氧化二氮（N2O）、氢氟碳化合物（HFC）、全氟化合物（PFC）和六氟化硫（SF6）的系列气体），这些温室气体的碳足迹通过CO2当量来进行计算。整个产品的碳足迹通过全球变暖潜值GWP（GlobalWarmingPotential），即单位质量的某种温室气体排放在给定时期内（比如100年），对全球变暖的影响与CO2的相对比值来量化。

在上述3种控制碳排放的方法中，碳关税由于实施的合法性遭到众多国家的质疑，其本质是一个国际政治经济问题，已经失去减少碳排放的意义，不仅在理论上缺乏支持前提和基础，在实践上也难以实现，暂时还不能用来有效地控制或减少碳排放问题。碳交易的着眼点是宏观层面，并不能具体到某一产品的碳排放层面上，而且碳交易的排放价格由于市场的原因，有较大的波动性，会增加企业的遵从成本。要减少此波动性，只能依靠市场制度的完善和市场主体自身意识的提高，故碳交易的减排成本有较大的不确定性，因此以碳交易的方式引导具体部门的节能减排工作还存在一定的难度。而碳足迹评价方法则为纺织企业从源头上实施节能减排提供了可能性。对纺织品实施碳足迹评价将引导国家实行产业结构升级，逐步淘汰落后产能。

四、碳足迹的计算方法及比较

碳足迹概念的提出从产品生命周期评价的角度出发，将与企业生产和个人活动相关的温室气体排放量纳入考虑范围，从而能够从本质上分析碳排放的过程，进而为各企业和相关部门制定合理的减排计划提供了更为可靠的依据。

目前碳足迹的研究方法主要有两类：第一类模型以过程分析为基础，第二类模型以投入产出分析为基础。

过程分析法以英国碳信托公司（CarbonTrust）基于生命周期评价法提出的碳足迹计算方法最为典型。运用上述方法计算碳足迹的方法步骤如下，首先是绘制过程图（流程图），主要的流程图有两类：一是B2C，从原材料一直到废弃物处理，包括所有材料、能量和废弃物流通；二是B2B，即不包括消费环节。第二步是确认系统边界并确定优先次序，系统边界确定了产品碳足迹的范围，即产品碳足迹评估应包括哪些生命周期阶段、投入和产出，其确定的原则是整个生命周期过程中任何超过预期产品生命周期总排放量1%的任何单一排放源的排放量都必须包括在内。第三步是收集关于整个生命周期阶段的材料数量、活动和排放系数的资料，在收集数据的过程中应当尽量使用原始数据，使得研究结果更为精确可信。第四步是进行碳足迹的计算，计算最根本的依据是质量平衡方程。最后是分析碳足迹计算过程中的不确定性，以提高碳足迹分析的精确度。

由于允许在无法获知原始数据的情况下可以采用二手数据，采用过程分析法计算得出的碳足迹分析结果会存在一定的不确定性，例如因无法具体统计各批产品在运输及零售环节中的碳排放，采用平均值的替代算法会影响碳足迹的计算精确度。

投入产出法是目前比较成熟的经济分析方法，最早是由美国著名经济学家W・Leontief提出的。Matthews等人在世界资源研究所（WRI）和世界可持续发展商会（WBCSD）对于碳足迹的定义的基础上，结合投入产出模型与生命周期评价法建立了经济投入产出―生命周期评价模型。该方法可用于评价家庭、工业部门、企业部门以及各种组织的碳足迹。它将碳足迹的计算分为3个层次：第一层为组织正常运作中的直接碳排放的计算；第二层为为组织的正常运作提供能源部门的直接碳排放的计算；第三层为供应链全生命周期的直接和间接碳排放的计算。

由于该方法采用分部门的方式来计算碳排量，对于同一部门内不同批次的产品采用平均化的方式处理，其核算结果只能得到整个企业不同产品的平均数据，无法具体到某一产品的情况，因此并不适用于计算单一产品的碳足迹。

五、纺织品碳足迹及工业生态链碳足迹

参照碳信托公司（CarbonTrust）关于产品碳足迹的定义，可以界定纺织品碳足迹的定义，即纺织品从原材料的获取到生产、运输、销售、使用以及废弃物的处理过程中所排放的CO2及其他温室气体量的总和。

然而目前计算纺织品整个生命周期的碳足迹尚存在诸多困难，这是由于：（1）天然植物性纤维原料在农业生长过程中的碳足迹涉及到的不确定因素（如化学肥料使用等）较多，而且农业阶段碳足迹的可控性效果欠佳，因此较难确定农业阶段的碳足迹；（2）纺织品的使用周期和方法以及洗涤方式多种多样，目前尚缺乏有效的计算使用阶段及回收阶段碳足迹的方法；（3）从农业到工业，再到产品使用阶段乃至产品最终废弃阶段的整个链条较长，最终产品碳足迹的计算精确度难以保证。

基于以上原因，加之我国是纺织品服装生产大国，从纺织原材料的生产加工直到成衣制造都有较强的生产能力和竞争力，而且工业阶段的碳足迹可以通过改进生产工艺、优化生产流程等方法来降低；而与此相比，我国天然植物性纤维的种植则基本处于粗放式经营的状态，较难以统一的标准去衡量和降低农业生长阶段的碳排。因此，可以尝试将核算重点放在工业生态链上，研究范围界定为从纺织原材料进厂直到最终成品出厂的整个工业生产过程。这样就可以解决产品生产链长、农业阶段和使用阶段碳足迹核算困难等问题。参照产品碳足迹的概念，尝试定义工业生态链碳足迹：纺织品在生产加工阶段从原材料进厂之后直到最终成品出厂之前所涉及到的所有直接与间接碳排放量。

纺织品工业生态链碳足迹的计算采用过程分析法，计算过程如下：（1）绘制产品工业生产阶段的工序流程图，范围包括从原材料进入工厂到成品出厂；（2）确认边界，在此过程中应当及时更新信息并修正过程图；（3）收集产品工业生产阶段的材料数量、活动和排放系数的资料；（4）计算产品碳足迹，计算过程应尽量合理分配公共管理部分的碳足迹；（5）评估碳足迹计算的精确度。

选择计算工业生态链碳足迹的目的在于重点抓住工业生产部分，进而有针对性地指导节能减排工作。计算工业生态链碳足迹，能够使得同行业内同一产品类型的企业之间具有清晰的参考比较对象，促使企业自主采取节能减排措施以及使用先进技术减少单位产品的碳足迹。计算纺织品工业生态链碳足迹同时能够有效地确定出工业生产阶段碳排量较高的环节，引导相关部门针对不同情况采取相应的减排措施。

六、讨论

碳足迹的研究有利于国家从一个全新的、更微观的角度评估碳排放问题。在现阶段碳足迹的研究中，不难发现以下一系列需要明确并思考的问题。

（1）边界确定问题：由于碳足迹的概念缺乏明确的定义，导致计算过程中的边界难以确定。对概念的充实完善应当成为今后研究工作的重点之一。

（2）数据选择的一致性：不同的碳足迹理论对数据的使用与否具有不同的选择。相关的研究人员应当增加实地调研的次数，完善碳足迹的核算方法。

（3）特殊数据计算的可靠性：参与生产过程的不同物质的碳排量的确定目前也是难点，例如印染部分助剂的碳排量如何计算，相关评估人员在碳足迹评估过程中需要多注重这部分碳足迹值的确定。

（4）评价指标的基准点：即产品的质量基准，对产品运用碳足迹评价必须建立在严格执行产品质量标准的前提下进行。相关认证机构必须严格把握产品质量关，让碳足迹评价建立在健康的竞争基础之上。

（5）制定政策的可操作性：若碳足迹的评估成为落实环保政策的强制措施，国家是否已经做了充分的调研工作，是否充分了解中小企业的生存状况，该如何应对随着部分环保不达标企业的关闭而产生的就业问题，这些都是相关政策制定部门应当注意的问题。

七、结语

碳足迹的研究，给企业提供了一种核算生产阶段碳排放的自检方法。对于消费者而言，可以了解产品在生产过程中的碳排放信息，促进绿色消费与绿色生产的良性互动。对于政府而言，使政府能够从更微观的角度监测高碳排环节，帮助政府制定纺织工业节能减排政策，淘汰落后产能，提高节能减排政策实施的效率，为国家调整产业结构提供抓手和技术支持。碳足迹认证的实施则能够有效发挥认证制度在规范市场中的作用，其结果势必会促使相关行业主动积极采用节能环保的高新技术，迎合时展的潮流。

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