纺织行业特征篇1
深刻理解色彩情感的内涵，体现主题色彩
对家用纺织品来说，色彩运用的好坏是体现产品情感性的关键，它与设计师本身设计所要体现的主题内容有着密切的关系，一件产品的色彩主调的确定就是产品情感与内涵的决定，它不仅要给人带来美好的享受，还要让人能领悟到产品内在意义及所带来的情感享受。如何运用纺织品的色彩设计来调节人们心理上的情绪变化，使人们通过不同的家纺色彩来调整心态，成为家用纺织品设计师首要考虑的因素。
色彩心理学家指出每一种颜色都具有象征意义，当人的眼睛看到某种颜色时，大脑会立即产生联想。例如红色代表热情，人们看见红色时便心情兴奋；蓝色象征理智，人们看见蓝色能保持冷静，这也是色彩的兴奋与沉静感。此外，色彩还具有冷暖感、轻重感、强弱感、软硬感、明快与忧郁感、积极与消极感、华丽与朴素感、舒适与疲劳感等。如色彩的冷暖感方面，季节的变化会影响到家用纺织品的色彩设计，不同的季节，人们对色彩的感受是不一样的，在夏季，人们多喜欢白、蓝、绿等冷色系的家纺用品，因为它会在炎热的夏季使人联想到碧树、蓝天，给人以清凉的感觉；而在冬季，人们则更喜欢红、橙、黄等暖色系的家纺产品，也是因为这些色彩能使人联想到太阳和火焰，给人以温暖之感。色彩还存在着地域性差别，由于不同的自然环境和传统生活习惯的因素，不同的国家、民族、或地区对颜色的喜爱和理解也是不同的。如我国北方地区，多喜欢鲜艳的色彩；而南方地区则喜欢文静、雅致的色彩。
此外不同年龄层次的人对色彩也有着不同的理解感受，如对于灰色，年青人视为忧郁、平淡、没有生机；而老年人则认为沉静、平凡。再如红色，在年青人眼里是热情的象征；而在老年人眼里却意味着幼稚、卑俗。因此，设计师应当针对不同的年龄定位，进行适合的色彩设计，力求通过纺织品的色彩来沟通人与自然、人与环境的情感交流，传达人们内心的情感，调节人们的心理情绪，给人营造一个舒适惬意的优美环境。家用纺织品通过优美的色彩组合透射出来的情感可以打动和说服人，家纺设计师在进行色彩设计时，要充分考虑到不同色彩的情感内涵，针对不同的地区，不同的消费阶层，不同的季节作出适合的色彩设计。家用纺织品的色彩设计，一旦能准确地反映出人们日渐挑剔的生活需求和精神取向，就必然受到众多消费者的追捧青睐，也必定会给企业带来可观的经济效益。
把握流行色，创造时尚化、个性化色彩
流行色是指时髦的、时尚的色彩。它具有新颖、时髦、变化快、敏感性强的特点，对消费市场起一定的主导作用。对家用纺织品企业来说，运用好了流行色，也便占据了市场。流行色由流行色协会或专门的色彩机构每年两次，其不断变化和生命力短暂的特点要求纺织品设计师要具有敏锐的观察力，较强的创新意识，能有效地避免雷同，能运用时尚的色彩观念赋予家用纺织品日新月异的全新感，从而提高家用纺织品的竞争力。此外，流行色的变化带有周期性，但不是简单的重复，以往经典的色彩稍做变化后可能成为新的时尚亮点，设计师要善于发现和重新利用。
时尚化、个性化是纺织品色彩的发展趋势，随着社会的发展，越来越多的消费者开始追求时尚与个性、摆脱大众口味、注重表现自我。因此，设计师在在进行色彩设计时，要因势利导地巧妙驾奴流行色，还应当寻求个性化色彩与流行色的很好结合，才能事半功倍地创造出独具市场前景和视觉美感的家纺用品，也为消费者提供更多的色彩选择。
充分运用色彩美的法则，创造色彩的美感享受
进行家用纺织品的色彩设计还应遵循着科学、系统、合理的原则，这要求设计师对色彩美的法则有很好的认识与理解，色彩美的法则主要有和谐美、平衡美、节奏美、比例美、间隔美、空混美六类。在家用纺织品的色彩设计过程中，把各种色彩造型要素在画面结构中呈现一种重力停顿状态时所形成的色彩和谐效果，能给人以和谐、条理、秩序的审美愉悦。通过色彩的有秩序的反复和变化，可以表现出具有一定节奏韵律的色彩美。在进行纺织品的色彩组合表达时，通过色彩面积上的大与小、多与少的差异也可以形成色彩的比例之美。在色彩搭配时，还可以通过嵌入某种分离色来弥补颜色间因对比而过度刺激的缺陷，从而达到协调色彩的整体美。不同色彩在整体布局中能够协调相处，营造出能激发人们相应审美感受的色彩搭配关系，创造家用纺织品的和谐之美。
色彩美的法则是人类在长期的色彩艺术实践过程中创造出来的，它能使色彩由于不同的比例搭配而产生符合人类审美的视觉美感。色彩美的法则是进行色彩设计的基础，设计师应当在对色彩情感的深刻理解和对流行色的准确把握的基础上，很好的运用色彩美的法则，设计出符合广大消费者审美需求的产品。
扎根民族文化土壤，打造纺织品色彩品牌
纺织品色彩的研究和开发，对纺织品色彩的创新设计是至关重要的，良好的色彩设计不仅可以体现色彩的和谐之美，给消费者带来良好的视觉美感，还能突出一个纺织品的品牌定位、品牌形象，在无形中为企业创造着经济效益。纵观国外品牌的纺织品色彩，其大多都蕴含着本品牌的特色或本民族的丰富文化内涵。随着纺织品产业的迅猛发展，国内众多家用纺织品企业也逐渐意识到品牌色彩的重要性，逐渐打造属于本品牌的独特色彩，例如，红色可以从明度、冷暖等方面划分出各种不同倾向的红，企业则可以从这个红色的范围内挑选适合自己品牌特色的红色，并赋予到产品当中，从而树立企业的品牌形象，打造品牌特色。此外，我国有着五千多年的文明史，有着许多优秀的文化传统值得我们学习传承和借鉴。例如，我国传统的蜡染、扎染、夹缬、灰缬等传统印染技术对现代的家用纺织品设计都一定的借鉴指导作用。家用纺织品色彩设计要以人为本、体现个性化、人性化，也要体现中国传统的深厚文化底蕴和优秀民族风格。中国传统艺术在色彩的运用上有着自己的特色，传统的颜色也被赋予了特有的思想和生命。此外，中国消费者对颜色也有自己特有的审美心理、文化理念和思想情感。我国的家用纺织品企业要打造本民族纺织品色彩设计，开发出具有中国特色的纺织品色彩品牌，满足消费者对功能和情感的双重要求，打造出具有中国特色的家用纺织色彩。这既是对传统民族文化的研究与开发，也是我国现代家用纺织品设计逐步走向世界的希望所在。
结语
纺织行业特征篇2
中国纺织工业联合会会长王天凯在中纺圆桌论坛第十届年会上指出：我国经济发展进入结构调整、动力转换的新常态，消费及投资需求、生产组织方式、市场竞争格局、资源环境因素等方面呈现出新的阶段性的变化。纺织服装行业当前正处于深化转型升级，加快强国建设的重要时期，新形势使发展的任务更显得紧迫和艰巨。全行业必须正确把握宏观经济新常态下自身所面临的外部形势特征和内在特点，进一步明确行业转型升级的方向和任务，更好地适应新常态要求，谋求实现更高水平的新的发展。
新趋势
王天凯表示，从外部形势看，纺织服装行业主要面临4个方面的新常态趋势。
首先是内需消费结构升级加快。纺织服装个性化、多元化已取代数量扩张，日益成为新的消费趋势特征。满足消费者对衣着产品时尚性、功能性、生态性等方面高品质的要求，成为纺织服装行业在新时期的重要使命。纺织服装的内需潜力不断转化为现实的市场机遇，积极加强跨产业链、跨部门合作，促进市场机遇成为现实生产力，也是纺织服装行业的重要任务。
其次是国际竞争格局调整重构。国际市场长期处于缓慢复苏周期。发达经济体进入了理性消费常态，市场需求端增长平缓，发达国家重启工业化进程，加强控制纺织产业链高端，新型经济体深入参与国际产业布局调整。纺织服装制造能力快速提升，逐步加强纺织产业体系建设，促进国际竞争更为激烈。我国纺织服装行业成本比较优势显著下降，参与国际竞争的压力凸显。需要通过资本输出拉动跨国研发设计、品牌渠道和原料及加工基地建设，并以技术、人才、高水平的引进等方式，深度参与国际产业体系分工合作，创造新的国际竞争优势，稳定国际市场份额。
再次是生产要素比较优势改变。我国劳动人口增长进入拐点，大众就业偏好改变，使纺织服装行业人力资源结构短缺成为常态，用工成本快速提升，比较优势基本不复存在，天然性的短缺矛盾随着消费需求的增长日益凸显。国内棉花流通体制市场化改革尚未完成。纤维原料供给的素质、品质、价格等仍是行业面临的重要挑战。行业发展必须更多依靠人力资源质量提升和技术、支持、管理等非物质要求投入，才能有效地破解要素制约和成本压力。
最后是资源环境的约束不断增强。纺织服装行业面临的资源环境瓶颈制约不断增强，国家对水体、大气污染排放的控制标准更趋严格。行业现在的软硬件实力与强制标准之间存在着差异，使有效地保护生态环境成为行业面临的最紧迫任务。各种资源稀缺以及成本提升，使得加强资源综合利用与循环再生，日益成为企业的常态选择和自觉行动。
新特点
面对这些外部形势的新变化，纺织服装行业自身发展将主要呈现4个方面的新常态特点。
一是经济增长逐步减速换挡，但随着外在市场环境和要素成本的改变，行业经济总量增长已开始从高速向中速逐步转变。行业纤维加工量、工业增加值、出口总额、利润总额等指标，“十二?五”以来增速明显低于“十一?五”时期。到2014年已减缓为一位数的增长。“十三?五”期间的行业增长、总量增速仍处于趋缓的空间，但这不意味着衰退，行业调整深化和行业竞争力提升，仍将在中速水平保持发展。
二是结构调整支持纺织服装行业稳定发展。行业在新原料、终端产品、产业布局、生产能力、企业组织等方面，存在着结构性的矛盾和问题。必须在转型升级过程中逐步强化海外产业布局、生产业等新增长点对行业的带动作用，同时化解阶段性产能过剩、中小企业竞争力不足等风险问题。产业结构优化带动的效益提升，将有利于对冲行业经济增速下行的影响，成为行业经济稳定增长的根本支撑。
三是创新驱动行业的转型升级。加强创新驱动是行业有效满足内需升级的要求。破解生产要素和资源环境制约，提升国际竞争力的根本途径，是行业适应新常态发展的必然要求。
纺织行业特征篇3
关键词：纺贸企业；外贸谈判人员；继续教育
中国纺织行业越来越具备国际性特征，如绍兴柯桥中国轻纺城的纺贸企业几乎都在走外贸路线，于是纺贸行业的外贸谈判人员的从业素质、职业能力也便成为纺贸企业的核心竞争力。［1］素来谈判类人才的职业能力养成单纯依赖于谈判实战的锻炼，对继续教育的需求似乎显得并不急迫。随着中国市场的国际化程度的加深，尤其是上海自贸区的建立，以及中国与多国之间自由贸易协定谈判的推进，以上海自贸区为中心的江浙沪沿海经济发达地区的纺织产业将会直接面对与外商的“零距离”接触，外贸人才需求将大量激增，由此外贸谈判人才的从业素质也会随之水涨船高。绍兴纺贸产业的新常态，必然对外贸谈判人员的继续教育提出更高且更为迫切的要求。
1外贸谈判人员培养何以成为纺贸企业的当务之急
由于国际经济增速放缓，各国都在通过诸多经济刺激政策希冀力挽狂澜，然世界经济下行趋势仍不可阻遏；国内经济也被迫从原来的高速增长转为中低速增长，而对于生态环境保护的重视及其产能过剩的困局，国内经济发达地区也正在经历经济结构调整的阵痛。以往当出口经济受挫，则转而刺激内需保持经济的稳定态势；如今国内经济形势也不容乐观，外贸型经济仍然需打开出口经济的缺口来求生存。从当前的情形来看，由于出口增速下降，国内对高污染地方传统产业的整顿治理，绍兴纺织外贸企业正遭受着巨大的冲击。而上海自贸区的设立，以及近期我国与多国陆续签署的双边自由贸易协定，使得纺贸企业迎来了最好的国际化环境，然而这当然对于当前绍兴纺贸企业的发展带来的挑战也是不容忽视的。外贸业务员是外贸企业开拓国际市场的主力军，甚至成为外贸企业打开国际大门的“黄金钥匙”。从外贸企业的调研情况来看，一些纺织外贸企业对外贸业务员这些知识型群体的管理还存在种种问题：如谈判人员与外贸人员的分立现象，即一般外贸人员所承担的只是单一的外贸跟单职能，并不参与贸易双方的核心交易环节；其中的谈判功能多由外贸企业老板直接承担。这种分立带来的直接影响是让外贸环节变得更为烦琐，及其贸易过程中的失真现象，因为外企老板的谈判是一竿子买卖，谈完即止；而外贸人员只掌控流程，却不享有定价权和谈判权。又如只看重外贸业务员对纺织行业知识的熟悉程度，忽略外贸谈判各个环节中业务员应具备的特殊素质和业务能力的培养。外贸人员作为订单的直接关联方，不懂如何运用谈判技能去维护企业的声誉和张扬产品的特征，从而享有外贸价格的影响力，仅仅充当机械的传声筒作用，这无异于自折羽翼。在自贸时代，绍兴的纺贸企业如何通过充分激发每一份人力资源的潜力来适应当前的国际贸易形势，是摆在绍兴纺贸企业面前的一道大题。重新更换一批人马，动骨换血之途岂是绍兴纺贸企业堪能承受之重？于是，走纺贸谈判人员的继续教育之路势在必行。当前，有关纺贸行业内的外贸谈判人员这一群体的继续教育仅仅被当作纺织行业内部职工一个可有可无的培训要点出现，［2］究其原因，在于这一类别的员工在各个企业中相对分散，且对谈判实务的重视遮蔽了外贸谈判人员知识更新的需要。但是对于作为绍兴经济支柱的绍兴纺贸行业来说，特别是在参与“一带一路”国家战略、对接上海自贸区等绍兴外贸转型发展的新背景、新常态下，这一群体的继续教育问题却显得尤为凸显。在这一过程中，在绍高职院校需要发挥其社会服务的功能，在教育中起到主体性作用，主动承担起参与绍兴纺贸行业外贸谈判人员继续教育的重任。
2高职院校介入纺贸企业外贸谈判人员继续教育的可行性分析
绍兴纺织企业的外贸业务正在迅速崛起，对外贸从业人员的需求不断上升，绍兴众高职院校纷纷设立商务英语、国际贸易实务等相关专业，但由于专业培养模式趋同等原因导致毕业生专业素质不高及职业能力不强。不过，无论从在绍高职院校参与还是从绍兴纺织企业的需求与承受方面来权衡，高职院校介入纺贸企业外贸谈判人员的继续教育皆具有一定的可行性。在需求维度，在当前市场经济紧缩、国际竞争与行业竞争激烈的背景下，尤其是面对欧元贬值、人民币增值等不利市场因素的重压下，出口受挫，昔日供不应求之势已不复存在，绍兴纺贸企业不得不面对买方市场的现实。纺贸企业受形势所迫，也在积极寻求破解之法，而开启“全员贸易”模式自是其选择之一。［3］作为其核心业务的外贸谈判人才队伍建设也将出现新的需求，即改变原来的外贸人员与谈判人员的分立状况，让权给外贸人员使其成为全能型选手，让其拥有外贸谈判能力，以应对每一个可能的商机。纺贸企业的这一异动鉴于企业自身人力资源的惯性，新需求的满足最符合经济效益的途径依然是继续教育的方式。［4］在供给维度，在绍高职院校基于区域经济发展特色与需求，基本都开设了面向绍兴纺织业和商贸类的专业和院系，甚至有较为成熟的合作平台，如绍兴职业技术学院的“绍兴轻纺产业发展研究中心”，学校已与中国轻纺城建立了良好的合作关系，双方已经成功地开展了多角度、大密度的深度校企合作。如此，当纺贸行业有新的外贸人才培养需求出现时，高职院校自然应主动承接这一重任。高职院校在为企业提供继续教育服务的同时，国际贸易专业与商务英语等专业可借机更新人才培养模式，优化课程结构，如增加外贸专业学生的谈判课程开设和谈判能力的培养，为培养出更称职、更符合社会需求的人才铺平道路；亦可在毕业生专业素养与业务能力培训成熟的情况下直接向相关企业输送适应外贸工作需求的优质人才，解决毕业生就业问题，缩短应届毕业生的职业适应期与短期内返校接受业务相关继续教育的“返学”几率，降低企业对人才的培养成本。
3高职院校参与绍兴纺贸企业外贸谈判人员继续教育的途径
高职院校服务纺贸企业，通过为纺贸企业提供外贸谈判相关培训和输出优质毕业生等为途径的参与方式，借机构建出一种新型的双向校企合作机制，为绍兴纺织企业对外贸易谈判人才培养提供支持和服务，以提升纺贸企业的综合竞争力，同时为在绍高职院校自身的发展尤其是商务英语专业与国际贸易实务等相关专业的创新发展提供新思路。高职院校有效参与绍兴纺贸企业外贸谈判人员的继续教育，可采取以下几种途径：第一，“城校合作”途径。这里的“城”指中国轻纺城，“校”指开设相关的专业的在绍高职院校。以往的继续教育，多采取校企合作方式，即高职院校和相应企业的一一对接。但纺贸企业的外贸谈判人员都比较少，采取一一对接方式成本极高。因此，“城校合作”途径即在绍高职院校直接与中国轻纺城等更高层次的平台建立同盟关系，在轻纺城内开设“双元制”校企合作班，将分散于各个纺贸企业的外贸谈判人员聚集起来进行集中培训，如此既可节约成本、又解决了散点培训所不能的困境。第二，“培训超市”途径。即由高职院校析出外贸谈判主要相关模块培训内容与培训方式，开发具备一定规模的培训包，供企业按照自身需求进行选择。在具体操作上，可以采取将原来系统的培训内容切块，在继续教育过程中由企业在职人员自由选择，以适应外贸人员继续教育时间的零散性；还可以借助微课、慕课等当前的新型在线网络课程开发模式，将培训内容分发给企业在职员工，由其付费学习。总之，高职院校应充分利用软硬件相关教育资源为继续教育提供知识与场地支持，签订长期或定期培训协议或提供应急培训的预约服务。第三，“先行介入”途径。即由高职院校相关专业开辟介入产业价值链的途径，如商务英语专业、国际贸易实务等相关专业优化课程结构，开设纺贸类相关课程，在使毕业生打好语言基础与素质基础的同时涉猎更多的纺织类知识，扫除对纺织行业的一无所知，为企业输出更容易上手和更具竞争力的纺贸企业外贸谈判业务相关人才。这也是当前高职院校服务地方经济发展，培养真正切合行业企业发展需求人才的一条关键途径，需要高职院校那些紧密结合地方支柱产业、特色产业的专业，特别是主要面向中小企业输出人才的专业，重新设定人才培养目标、调整课程设置结构，培养出懂行业、精专业的综合型人才。在“先行介入”培养途径中，尤要重视其中的实训环节，例如可以引入“RolePlay”（角色扮演）教学法，一是由专业培训讲师对参与实训的学生进行专业的商务谈判技能培训；二是由实训学生相互之间针对具体的商务谈判案例进行讨论，并进行实地的角色扮演操练。［5］这一过程其实也可以由参加继续教育的在职纺贸企业的外贸谈判人员直接参与学生的实训，从而实现在职人员的继续教育与未来人才的校企合作性实训的融合。第四，“紧急回炉”途径。即高职院校培养出来的外贸专业人才在从业后定期返校参与继续教育，由校企双方共同出资做持续性“回炉”再教育。职业教育的本质在于其“职业性”，而职业属性本身是持续变动的，是一个动态的发展过程，会随着产业形势的变化而不断更新，所以职业教育的未来发展的一个重要趋势即系统性职业教育与带有终身学习特征的继续教育的捆绑性教育，当前的职业教育发展应对这一趋势提前做出回应。具体在纺贸企业外贸谈判人员的培养上，地方高职院校应与绍兴纺贸企业建立较为稳定的长期的外贸谈判相关人员继续教育机制，以持续服务绍兴特色纺贸地方产业的发展。
作者:朱叶丹高亚红单位:绍兴职业技术学院
参考文献：
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［2］李百桦．按需开展多功能继续教育为纺织企业服务［J］．现代远距离教育，1991（S1）：38－40．
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纺织行业特征篇4
一百八十度大转弯发生在十天之后。纺织品加征出口关税于5月30日被宣布取消。中国商务部部长如此讲述政策转折的逻辑：“你（欧美）给我们的企业加上半斤的压力，我们就要给它卸掉八两的负担。”所指，可能是“520”加税并未换来欧美态度的哪怕些许缓和。
“‘520’用药很猛。对方至少应该appreciate（赞赏），给点耐心，看中国在采取措施三四个月后，纺织品出口会产生什么变化。而对方自己开出了更厉害的药。”前中国WTO谈判代表龙永图说。
中国态度的转折显然主导了美国商务部长古铁雷斯与贸易代表波特曼6月初访北京与中方磋商的主基调。他们离开北京之时，与此前一个多星期离开布鲁塞尔的中国商务部国际贸易谈判代表高虎城有一点是一样的――没有达成任何谅解。
中国从来没有离大规模贸易战如此之近，它真的会到来吗？
戏剧性的转折终于再次发生。6月10日晚23：59，此轮欧盟与中国磋商时限的最后一刻，欧盟贸易代表曼德尔森与中国商务部部长在经过长达十小时的会谈之后面带微笑地走出上海西郊国宾馆七号会议室，宣布双方达成协议。中国同意从现在到2007年底的三年对出口欧盟的纺织品实行递增的过渡性增长，从2008年开始完全的自由贸易。作为交换，“欧盟方面承诺在未来3年，在使用限制措施时‘保持克制’。尽管从法律上，根据中国加入世贸组织议定书，欧盟方面可以这么做。”曼德尔森的发言人表示。
曼德尔森称，“我们同意增长幅度的产品包括业已启动调查的T恤和麻纱，也包括了所有中国对欧出口增长最快的产品，几乎涉及所有欧洲纺织品行业协会提出申请的产品”。
这是一个和解的信号，也是一个相对公平的结果。正如曼德尔森所说：“今天的协议能够给双方提供清晰性，明确性和可靠性。我相信，这个一揽子和解方案给了中方公平的待遇，同时为欧洲和发展中国家提供了缓冲，以及他们急需的喘息空间。”对中国企业来说，最重要的是这一轮跌宕起伏的贸易冲突终于走上了和解之途，他们终于可在相对稳定的政策下预期未来。
五月激流
“中国的（纺织品）出口能力震惊了世界，中国纺织品像火箭一样横扫全球市场，给很多其他国家造成了痛苦。”5月24日下午，欧盟贸易代表曼德尔森这样开始了与中国记者的对话。他举例说，今年一季度从中国进口的T恤和麻纱“分别增长了187%和56%”，已经对欧盟相关产业的产量、利润和就业状况造成了“严重的损害”。
T恤与麻纱正是欧盟5月17日宣布将采取特保措施的两大产品。根据入世承诺，在接获正式磋商要求后，中国必须在15天内自行设限，控制出口。如果双方无法达成一致，则欧盟可启动“紧急特保”措施，将其今年进口数量的增长率控制在7.5%以内。
尽管来自美国的特保措施早已接二连三地抛出，但欧盟真正祭出“特保武器”还是第一次。在这场因取消纺织品配额而日益高涨的争端中，一向温和的欧盟在5月成为了向中国施压的主力军。这多少令中国的贸易官员们感到意外。
中国对于欧盟的态度反应迅速。在国际贸易谈判代表高虎城飞赴布鲁塞尔之前，中国在5月20日公布了将于6月1日执行的新的提高出口关税名单，涉及女式防风衣、男长裤、男衬衫、T恤衫、男汗衫、套头衫等74种纺织品。新增应税的亚麻纱线，更是欧盟正与中国磋商拟实施特保制裁的品种之一，当中大部分品种的税率从0.2元/件调整到了1元/件的水平。
显然，这距欧盟的希望仍有距离。“关税措施是一种粗犷、不确定的手段，并不足以保证（中国加入世贸组织议定书中‘特别保护条款’规定的）增长率限制。”曼德尔森说，“我们建议，中国从数量上限制中国纺织品出口的激增。”
双方没有达成一致。5月27日，欧盟宣布开始实施对麻纱和T恤的特保措施。此前四天，大西洋彼岸的美国则宣布又有三类纺织品特保措施生效。
中国竞争力
中国纺织服装业主要集中于分布在广东、浙江、江苏、山东、上海、福建六省的39个产业集群。纺织业属于劳动密集型企业，中国在此具有天然优势。上个世纪90年代中期，中国所占世界市场份额超过10%，从此跃居世界第一。2001年底入世以后，中国的纺织品与服装出口更开上快车道。2002年，中国纺织品服装出口突破600亿美元大关，2003年逼近800亿美元，2004年达到950亿美元，占世界纺织品贸易的四分之一。
然而，在产能不断扩张的背后，中国纺织业一直难以摆脱粗放型发展的窠臼：研发、技术投入不足；出口产品以定牌、贴牌为主，自有品牌少，企业利润微薄。常年来往于中欧两地的纺织企业顾问毛健和对此有深切感受。他告诉记者，中国服装在欧洲的零售价格并不低，出口企业的利润却不高。“因为咱们出口产品完全没有品牌，利润都被中间商拿走了。”毛健和说，“现在的纺织业就是把量做大，把价格压下去，但是并不赚钱。”
“（自2005年初以来）我们所看到的某些（进口）价格简直毫不符合任何商业逻辑。”欧洲最大的纺织品行业协会Euratex总干事威廉雷金在布鲁塞尔对《财经》说，“在某些品种中，价格暴跌60％左右。”以亚麻纱为例，原料亚麻都来自欧洲。这些原料运到中国加工，按常理至少要增加运费、加工成本和损耗，但当它们从中国销回欧洲时，原料与成品之间几乎看不出价格区别。
绍兴钱港麻业公司总经理郑财龙告诉《财经》，他们从欧洲进口原料后会加工成不同档次的成品，原料进口价约1万元/吨，加工后价格从几万元到10万元不等，但剩余边角料则最低卖至6000元/吨。
超低的价格背后是超激烈的竞争。2000年之后，中国纺织业固定资产投资增长迅猛，2003年增长了80%，2004年一季度增幅达到顶峰，为100%。这种激烈的竞争随着配额的取消走向极至。据《中国纺织报》报道，今年2月的统计数目显示，从事进出口业务的民营企业数量在今年头两个月增长了60%，增加4800余家，其中出口企业数目已近12000家，占全国出口企业总数的44%。
由于往年配额极其紧张，许多企业需要在市场上购买配额，其成本通常占商品价值的30%。而欧美分别将90%和70%的配额保留到十年过渡期的最后时刻才取消，导致今年许多企业成本突然大幅度下降；加上今年中国开放外贸经营权，纺织品出口企业数量猛增。
带着国内残酷市场竞争出来的低价，中国企业进入到任何国家的市场中几乎都所向披靡。这种压迫式的竞争力杀伤力极大，配额取消后如虎添翼。中国纺织工业协会副会长高勇指出，近四年世界纺织总量基本没变，但中国纺织生产能力几乎翻了一番。世界纺织品贸易增速为3％左右，中国纺织品出口增速达30％以上。
按曼德尔森所称的口径，自今年年初国际纺织品贸易配额制度取消后，中国纺织品出口迅速激增，对欧盟市场份额占领即将超过三分之一，在美国纺织品市场份额则接近一半！
谁是对手？
现在，美国纺织业正在庆祝他们的最新胜利。5月19日，美国国家纺织业协会在华盛顿召开年会，回顾一年来“旋风般的胜利”。主席阿伦甘特历数一年来纺织业组织的游说成果：在布鲁塞尔、日内瓦以及华盛顿召开国际会议；访问国会议员150多人次，与国会的沟通达到“十二年来最密切程度”；多次与美国贸易代表办公室以及白宫高级官员会谈；等等。
根据1994年达成的纺织品与服装协议，全球纺织品配额在2005年1月1日取消。受制于纺织品配额多年的中国纺织业将席卷世界市场的前景，终于实实在在地成为他国业者真正的梦魇。
以中国部分纺织品对美出口为例：仅据中方统计，今年一季度中国的棉及化纤制非针织衬衫、套衫、胸衣等七种产品对美出口数量各增285％、241％、2270％、11％、3274％、373％和327％。美国已陆续对这些产品实施特保。
在欧盟正式卷入战团之前，主要的火力来自美国。就在2005年5月23日，美国纺织协议执行委员会（CITA）宣布，对三大类原产于中国的纺织品（棉针织衫、棉制裤子及人造纤维内衣）的特保措施正式生效。迄今为止，美国已经对来自中国的14类纺织品进行特保调查，其中七类已经设限。
对于中国纺织品问题，欧盟内部本来并非铁板一块。法国、意大利和葡萄牙以及地中海国家一直强烈要求对中国纺织品设限，但德国、芬兰、瑞典却持反对意见。欧盟委员会虽然于4月初公布了《对华纺织品特别限制措施行动指南》，对中国纺织品制定了不同程度的年增长率，并于4月25日宣布对来自中国的九类纺织品进行调查。但并未像美国那样在短时间内宣布实施特保程序。
然而，5月间法国面临《欧盟宪法条约》全民公决时，形势发生了逆转。这个对欧洲具有重大意义的宪法，必须经25个成员国全部投票同意方能生效。作为欧盟最重要的国家之一，最先对欧盟宪法条约投票的法国如果一旦投票否决，将不可避免地对即将随后投票的荷兰、波兰、英国等国产生重要影响。欧盟对于来自中国的纺织品进口不够强硬，不幸成为反对欧洲统一者的议题之一，并演变为“欧盟是否能够捍卫成员国利益”的试金石。
被誉为“欧盟自由贸易政策奠基人之一”的前任欧洲贸易总署副署长皮埃尔德弗兰（PierreDefraigne）对《财经》表示，欧盟在处理中国纺织品问题上有双重任务：一是对大量中国纺织品造成的冲击进行欧盟内部的“社会调整”，避免造成经济和政治动荡；同时，欧盟还必须对与欧盟邻近的地中海地区等发展中国家负责，以保证这些国家的产品不被挤出欧洲市场。
中国的对手不仅仅是欧美。基于对来自中国纺织品出口的恐惧，65个国家的115个行业组织于去年签署了《伊斯坦布尔宣言》，要求世贸组织关注一体化后中国的纺织品出口问题。其中非洲国家就占了三分之一，发展中国家占了一半以上，甚至包括赞比亚、坦桑尼亚等中国的“老朋友”。土耳其已经于去年底宣布对来自中国的42种类别的纺织品和成衣实施保障措施；阿根廷针对中国制定相当于特保措施的法令；巴西、埃及、加拿大等国也在着手准备依据特保条款对付来自中国的纺织品。
底牌
尽管在对外官方表态中表现得十分强硬，但在调节纺织品出口方面，中国商务部作了许多努力，包括降低进口关税、调低出口退税率、对部分纺织品实行自动出口许可证等。
其中对于纺织企业最为敏感的便是出口退税和出口关税这两项。去年从2004年1月1日起，中国将纺织品服装出口退税率平均下调4个百分点。根据纺织工业协会的测算，这相当于纺织企业损失160亿元利润。2004年底，商务部宣布从2005年初对六大类31种纺织品加征出口关税，对不同价格的出口产品设立从每件0.20元到0.30元不等的税率。至今年5月20日，就在中国与欧美展开正式磋商的前夕，中国商务部再度大幅度提高74种纺织品的出口关税，多数纺织品税率为原来的5倍。
不过，在对手们看来，这仍然是不够的。5月23日，美国宣布对中国的棉织上衣、棉织裤以及人造纤维内衣三种纺织品的特保措施正式生效。两天之后，中国与欧盟的磋商也未能达成任何结果。
究其原因，观察家认为，欧美仍然认为，此次增税难以阻挡纺织品巨额增长。欧美需要的，是中国纺织品出口增幅减小的实质性效果。曼德尔森在接受采访时证实了这一点：欧盟需要“从数量上限制中国纺织品出口的激增”，希望看到中国推出强有力的措施来确保实现这一目的。
但他亦重申，在世界纺织品贸易体制中，欧盟绝无重新引入配额机制的企图，“那样对中国太不公平。”
他承认，在中国纺织品问题上，欧盟内部的一些成员国和纺织品行业游说组织对他施加了巨大压力。“欧盟内部正在进行的种种争论，不光是关于纺织品问题，更是关于中国崛起为一个贸易巨人的其他方面。”他同时表示，欧盟对中国在保护知识产权和开放服务业市场的问题上对中国有更高期待。
相形之下，美国的要求则更为复杂。在律师布兰达雅各布看来，纺织品问题在美国已经政治化。“纺织品的动因不仅在于其本身，而在于美国的贸易日程”。这位美国零售业和进口商协会律师一直致力于阻止美国政府对中国纺织品设限的法律和游说活动。她认为，布什政府又急于为中美洲自由贸易协定赢得国会支持，纺织品问题便成为最容易用来向国会示好的工具。
由于来自中国的纺织品出口面临太多不确定性因素，雅各布告诉记者，许多美国纺织品和服装进口商已经决定，到6月以后便不再购买中国产品，“他们担心风险。”
中国服装协会副会长陈大鹏告诉《财经》，他最担心的是目前的“特保”风潮进一步演化而成反倾销风潮。后者的杀伤力更强。特保措施的有限期仅为一年，限制的亦不过是产品进口增幅。反倾销则可能导致高额反倾销税，不但回溯过去一年的产品，还会影响未来五年以上的出口。一旦某种产品被裁定为倾销，基本上就断了出口之路。不过，反倾销必须针对特定产品，影响范围有限，且手续复杂，牵扯庞大的人力、物力，施行起来并不容易，因此目前美国、欧盟及巴西等国都倾向于选择“特保”措施限制中国出口。但是，一旦“特保”不能达到其初始目的，中国的纺织业将很难避免一场耗时耗力和耗费财力的反倾销大战，那将是更严酷的考验。
2004年6月17日，欧盟决定对中国的涤纶长纤维服装布料的反倾销调查。这是迄今对中国发起的涉案金额最高的一起纺织品反倾销调查，达4．87亿美元。2005年3月16日颁布的初裁结果判定，所有中国相关产品均须缴纳20%到85％不等的临时关税。
今年3月，美国TaraMa-terials公司分别向美国商务部和美国国际贸易委员会递交申诉，要求对来自中国的艺术画布进行反倾销立案调查。5月16日，美国国际贸易委员会作出初裁结论：要求对来自中国的艺术画布征收244%的反倾销税。这是中国加入世贸WTO以来第一例美国对华纺织品反倾销案。
“学会做人”
此次纺织品贸易冲突凸现了中国作为贸易大国在争端中的尴尬地位，中国纺织品在全球的垄断地位，已经使反对者不再局限于美国或者欧盟这样的发达国家。
对外经贸大学教授张汉林认为，中国应认清目前所处的贸易环境，采取一软一硬的两手准备。他表示，缓解措施并非妥协，而是一个负责任的大国承担义务的表现。“我们不要引起众怒，不要引起过多的WTO成员对我们有意见。”虽然中国可以利用以报复相威胁“要对抗，大家都对抗”，但他认为“这不是解决问题的最佳办法”。
纺织行业特征篇5
一、21世纪以来美国纺织品服装产业发展的新特点
根据世界贸易组织2010年的统计，美国已经成为世界第二大纺织品服装进口国，纺织服装产业对进口的依赖程度日益加深。但值得注意的是，美国进口纺织服装产品并没有对本国纺织服装企业产生严重的冲击，进口产品已经成为美国企业控制全球纺织服装产业价值链的重要组成部分，主要原因是发展中国家的生产外包企业与美国本土的纺织服装企业之间的共生性已经远远大于竞争性，美国国内现有的纺织服装企业大部分已经退出了产品生产环节，转型成为贸易商和品牌制造商，他们的主要任务不再是负责产品的生产与制造，而是聚焦于协调和管理产品供应链上的各个环节，通过生产外包以及密布全球的分销网络形成了与发展中国家供应商之间绵密的协同合作关系。纵观21世纪以来美国纺织服装产业发展的新特征，可以总结为以下几个方面。
（一）美国纺织品服装产业总体呈现不断萎缩的趋势
根据BEA的统计数据，美国2008年国内纺织品总产值为578亿美元，比2000年的851亿美元下降了32.1%，服装国内总产值下降的幅度更大，由2000年673亿美元下降至2008年的342亿美元，降幅高达49.2%。与此同时，纺织服装产业对美国GDP的贡献率也进一步降低，由2000年0.83%下降至2008年0.35%。从就业情况来看，2009年美国登记在册的纺织和服装产业从业人员分别为12.5万人和17万人，分别比2000年的行业从业人数下降了66.9%和65%，在整个制造业的从业人口中，仅有1.03%和1.04%比重分别来自纺织和服装产业。
从贸易收支来看，美国对国外进口纺织服装产品的依赖程度不断提高。美国纺织品进口渗透率（纺织品进口占国内总产值的比）从2000年的20.2%上升至2008年的29.1%，而同期服装进口渗透率则从51.1%上升至76.5%。数据分析显示，进入21世纪以来，美国纺织和服装产业对GDP和就业增长的贡献率均呈不断下降趋势，纺织服装产品市场需求主要依靠国外进口来满足，行业萎缩趋势较为明显。
（二）美国纺织品服装进口的来源地更加集中
自金融危机爆发以来，中国、印度、孟加拉以及越南等低工资成本的发展中大国成为对美国出口的最大赢家，尤其以中国最为瞩目。2000-2009年间，中国对美国纺织品和服装出口增长率分别高达14.9%和13.6%，2009年中国占美国纺织品和服装市场份额分别为35.4%和39.1%，超过了印度、欧盟27国、巴基斯坦以及墨西哥对美国纺织品和服装出口规模的总和；另一方面，加拿大、墨西哥、CAFTA、EU-12、泰国等传统主要进口来源市场由于受到多边纤维协定（MFA）终止的影响，对美国纺织品和服装出口呈现大幅萎缩的趋势。
（三）美国纺织品服装进口的贸易条件明显改善
按照北美行业分类系统NAICS分类，2000-2009年期间，美国纤维、纱线（3131）以及纺织纤维（3132）两类产品的进口额分别下降了38.6%和29%，而织物整理制品（3133）、针织服装（3151）和纺织纤维（3132）、服装附件（3152）以及羊毛服装（3152）四类产品的进口额分别增长了41.4%、59.5%、4.3%和22.5%。在进口金额下降的两类产品中，纤维、纱线（3131）主要是由于进口价格上涨导致进口数量减少引起的，而纺织纤维（3132）主要源于进口价格的大幅下降。在进口保持增长的四类产品中，只有织物整理制品（3133）价格大幅上涨，其他三类产品均是由于价格下降引起的数量增长产生的。
尤其值得注意的是，占美国进口金额最高的纺织纤维（3132）和服装附件（3152）两类产品的进口价格指数2009年仅为45.4和89.1，而进口价格指数大幅上涨的织物整理制品（3133）在总进口中所占的比重仅为1%。表明尽管美国纺织服装市场对进口依赖程度很高，但主要都是一些市场竞争激烈、价格弹性较高的终端消费品，而垄断性强、价格弹性弱的织物整理制品（3133）进口需求很少。如果不考虑出口价格因素的影响，仅从进口价格变动趋势来看，美国纺织品服装的总体贸易条件在不断改善。
（四）美国纺织与服装产品差异化特征更加突出
首先，从资本化特征来看，美国纺织相对于服装企业的资本和技术密集程度更高。美国纺织业的资本-劳动比率指数从2002年的100%上升至2007年的119%，而同期服装产业的资本-劳动比率却下降为95%。美国纺织企业资本化比重提高的事实还可以从资本设备更新投资的增长得到印证。2004年-2008年，企业对纺织设备更新的投资额占到纺织品增加值的比重由2004年的2.92%增长到2008年的4.54%，四年翻了一番。而该期间，服装企业无论是在设备更新还是企业生产规模上都呈现不断萎缩的趋势。其次，从劳动生产率的对比来看，美国纺织企业的生产率水平远远高于服装企业。以人均产出为例，2009年美国纺织企业的人均产出为110890美元，超出服装企业人均产出水平的56.3%。这表明纺织业的生产率在提升，而服装产业的生产率水平却在不断下降。
（五）美国纺织服装企业的微型化特征更为明显
从企业的规模分布来看，2008年纺织企业人数为0-4人、5-9人、10-19人、20-99人以及100人以上的比重分别为35.4%、15.9%、13.0%、20.3%和15.5%。与1998年相比，100人以上的企业比重下降了2个百分点，而0-4人的企业比重提高了3.5个百分点。在服装产业方面，企业微型化的特征更加突出。2008年服装企业人数为0-4人、5-9人、10-19人、20-99人以及100人以上的比重分别为43.7%、19.3%、15.9%、16.5%和4.5%。与1998年相比，100人以上的企业比重下降了7.6个百分点，而0-4人的企业比重提高了9.7个百分点。数据分析发现，美国大部分纺织服装企业都是4人以下的微型企业，这与他们采用柔性化和个性化的生产技术是密不可分的。
二、“次贷”危机以来美国纺织品服装产业的结构调整
（一）通过增强价值链的治理能力来获取更多的产业利润
依据HumphreyandSchmitz（2004）所提出的有关全球价值链的四种分类（市场导向型、均衡网络型、俘获网络型以及层级型），纺织服装全球“价值链”属于典型的“俘获型”价值链。美国等发达国家的纺织服装零售商以及品牌经销商作为价值链的主导者，控制着产品设计、质量标准、产品交货、库存以及价格等关键的“价值链”结点，并通过全球生产网络主导发展中国家纺织服装制造商参与全球价值链分工的模式和利益分配。
一方面，他们加强对资本、技术以及品牌等高级生产要素的持续投入，在研发、设计、营销等环节形成对发展中国家纺织服装企业的买方垄断优势；另一方面，充分发挥自身捕获市场信息的能力，借助庞大的营销网络和强大的品牌影响力，在消费终端和制造商之间构筑“护城河”，确保垄断利润最大化。进入21世纪以来，美国绝大多数服装企业已经退出传统的产品制造领域，转而聚焦具有高附加值的非生产环节，通过强化设计、工艺、环境标准，增强国际竞争的软实力，并创造源源不断的利润增长空间。
（二）产品生产和销售更趋柔性化和个性化
纺织服装作为最具时尚性的传统产业，市场需求具有多样性和个性化的特点，大规模标准化的制造模式已经难以满足快速变化的市场需求，以美国为代表的发达国家纺织服装企业开始了柔性化和个性化生产模式的探索。他们通过价值链的空间分离，将设计、生产和营销等各价值链环节分布于不同国家，并通过先进的通信技术手段将配置在世界各地的供应链“结点”进行有效整合，不仅能够对市场需求的变动做出快速响应，而且利用不同国家的资源优势有效降低了生产成本。
以耐克和阿迪达斯为例，棉花和氨纶的生产在美国、纺纱在印度、缝制在孟加拉、缝纫制衣机械来自德国、品牌设计在意大利、拉链来自日本、零售商是法国、贸易商在中国香港，而市场则遍布全球。事实上，柔性化和个性化生产已经成为美国等发达国家纺织服装企业一种主导的生产模式，他们开发出了与之相适应的柔性制造系统（FMS），通过电脑、数控机械、机器人、自动化仓库等先进工具实现自动化的加工、制造与管理。更为重要的是，这种自动化系统可以与互联网连接，以实现网上“按需定制”。美国企业积极借助于信息和互联网技术，成功地向数字化时代转型。
（三）通过区域性的贸易合作机制推动纺织原料出口的对外扩张
为了配合美国纺织服装企业整合全球和区域生产网络，美国政府通过区域性的贸易合作机制，对进口美国纤维、纱、线等原材料的外国产品给予特别优惠的进口关税，以推动美国上游纺织品的对外出口。美国自1985年以来先后与其他国家签订了11个涉及纺织服装产品的自由贸易协定；另外美国还通过签订《非洲增长与机会协定》、《加勒比海贸易伙伴协定》、《安第斯贸易促进和禁毒法案》以及《海底纺织品服装贸易优惠协定》等特殊的贸易安排推动美国纺织服装产品对上述地区的出口。
在一系列自由贸易机制的推动下，美国主要纺织原料的出口依存度呈直线上升趋势。美国旨在推动纺织服装区域贸易自由化的努力取得了显著成效。2008年，美国织物整理制品（NAICS3133）的出口依存度高达65.9%，与美国签订自由贸易协定或优惠贸易安排的国家成为美国纺织原料的主要进口国。例如，墨西哥、加拿大、尼加拉瓜、塞尔瓦托、多美尼加、洪都拉斯等国对美国纺织品进口依存度分别高达81.7%、63.1%、92.4%、82.8%、74.8%和94%。美国通过签订有关纺织品服装领域的自由贸易协议，有力地推动了上游纺织原料制品的对外扩张。
三、美国纺织品服装产业的调整对我国的启示
第一，注重企业“价值链”整合和治理能力的提升
当前，我国纺织服装企业在全球价值链分工中仍然处于“底端”，缺乏对产品标准以及市场价格的主导能力，全然沦为发达国家纺织服装跨国公司的廉价代工者，整合价值链体系，提升“价值链”治理能力是我国纺织服装企业面临的最为紧迫的任务。大量研究表明，顺延发达国家跨国公司所构筑的全球价值链进行产业升级面临价值链上游企业的残酷“遏制”和“围堵”，因而构建依托本土市场为中心的国内价值链体系将是提升我国纺织品服装产业国际竞争力的一条可行路径。而在这一产业升级过程中，依托本土市场所提供的需求空间积极培育和发展高级产品要素将是构建“国内价值链”最为核心和关键的一环。
第二，对纺织和服装产业采取不同的结构调整政策
美国等发达国家的经验表明，纺织业相对于服装产业具有更加密集的资本和技术特征和更顽强的生命周期。主要原因是纺织产业中资本与劳动之间要素的替代弹性更大，一旦因工资上涨导致成本压力时，企业可以通过加快技术设备更新、提升生产过程的信息化水平等手段降低对劳动投入的依赖，从而有效弥补工资上涨带来的成本压力，而服装产业所固有的劳动密集型特征很难通过强化资本投入进行替代。美国等发达国家即使在工资成本大幅高于发展中国家水平的情况下仍然保持着部分纺织原料产品（NAICS3133）的国际竞争优势，但在服装领域基本退出了生产制造环节这一事实即是印证。由此可见，目前我国面临成本压力的纺织企业可以通过资本设备更新和提升信息化水平实现对产品成本的控制，而服装企业应该适时考虑将生产制造基地转移到劳动成本更低的东南亚国家，从而蜕变为服装贸易和品牌经销商，通过产业链的整合来创造更多的利润空间。
第三，采取更趋柔性化和个性化的生产技术
根据美国佛罗德-沙利文咨询公司的调查，过去10年中，发达国家制造业的平均批量生产已经下降了1/3。我国纺织服装企业必须适应消费者定制化时代的到来，积极采用柔性制造系统，通过信息和互联网技术的大量应用，实现由生产者驱动向消费者驱动的市场需求模式的转变。
纺织行业特征篇6
关键词：纺织；纤维；鉴别
纺织纤维的鉴别就是根据各种纤维的外观形态特征和内在质量的差异，采用物理或者化学方法来区分纤维的品种。鉴别纺织纤维常用的方法有燃烧鉴别法、显微镜观察法、溶解法。本文首先对这三种方法进行了分析，接着通过这三种方法对Modal纤维的鉴别进行了研究。
1.纺织纤维鉴别方法
1.1燃烧鉴别法
燃烧鉴别法对纤维种类的鉴别主要是由于各种纤维化学组成不同，燃烧之后的特征也会不同，由此进行鉴别。燃烧鉴别法的具体做法：取少量样本着火燃烧，对纤维燃烧过程中的特征、残渣的颜色、形态、软硬度进行仔细观察，同时嗅其产生烟雾的气味等。燃烧鉴别法操作起来较为简单，所用工具较少，但是其具有一定的局限性，它只适用于单一成分的纤维、纺织物的鉴别。
1.2显微镜观察法
显微镜观察法就是将样本放入到显微镜下，对其纵向、横截面形态进行观察，根据每种纤维的形态特征来进行鉴别。显微镜观察法是比较普遍的一种鉴别方法，鉴别天然纤维种类的准确率高。对于燃烧特征相同或者相似的纤维，其纵、横形态特征差异较大，此时采用显微镜观察法进行鉴别是非常正确的选择。
1.3溶解法
溶解法鉴别纤维主要是由于各种纤维的化学组成不同，再通过不同的试剂观察它们的溶解性能。溶解法就是取少量样本将其放在试管中，往试管中注入某种试剂，对其溶解性能进行观察。溶解法的应用也较为广泛，这种方法操作较较为简单，且准确率高。在使用这种方法进行鉴别时一定要注意纤维的溶解性能与试剂的种类、浓度、溶解的温度、时间等有密切关系
2.纺织纤维的鉴别
随着纺织生产技术水平的不断提高，以及“绿色环保和健康消费”等新观念的引入，人们对纺织品穿着舒适、安全、保健的要求也越来越高。纺织品的种类越来越多，例如，Lyocell纤维、Modal纤维、大豆纤维、牛奶纤维、聚乳酸纤维(玉米纤维)、竹纤维、甲壳质纤维及聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)纤维等相继开发出来。本文对Modal纤维的鉴别进行分析。
Modal纤维是新一代再生纤维素纤维，其面料吸湿性能、透气性能、染色性能、尺寸稳定性和抗皱性均优于纯棉织物，手感柔软，悬垂性好，穿着舒适，色泽光亮，有天然的丝光效果。
Modal纤维接近火焰不融不缩，火焰中迅速燃烧，离开火焰继续燃烧，燃烧气味是烧纸味，残渣形态为少量灰黑色的灰，有纤维素的燃烧特征。显微镜法可将Modal纤维与其他纤维素纤维区分开来。Modal纤维横向截面的特征是呈近似圆形或腰圆形，有皮芯层，皮芯层有黑点；纵向表面有一二根沟槽，如图1。Modal纤维因厂商和产地的不同形态特征有所不同，如部分我国台湾产的Modal纤维横向截面近似圆形，纵向表面光滑或有暗条纹，见图2。
图1Modal纤维形态特征
图2我国台湾产的Modal纤维形态特征
3.结语
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